Полный обзор авто УАЗ 3303
Бортовой грузовик UAZ 3303: особенности модели
Автомобиль УАЗ 3303 выпускается с 1985 года. Данная серия неоднократно модернизировалась. Она получила удобный усилитель руля, дисковые тормоза, а также новый вариант двигателя. Последняя обновленная версия появилась на отечественном рынке в 2016-м году. Такой автомобиль оснащен бензиновым мотором на 2,7 л. Его максимальная мощность достигает 112 л. с. Все представители серии имеют 5-ступенчатую механическую коробку передач и полный привод. Одним из основных преимуществ модели УАЗ 3303 является ее высокая грузоподъемность, которая достигает 1226 кг.
Ходовая часть авто представлена зависимой рессорной подвеской, передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Машина оснащена галогенными фарами и задними противотуманными фонарями.
Основные технические параметры представленной модели
Автомобиль УАЗ этой серии имеет 16-дюймовые стальные диски, а также световозвращатели, размещенные на основании платформы.
Ключевыми характеристиками современной комплектации UAZ 3303, по мнению водителей, выступают такие:
- высота клиренса машины составляет 205 мм, что позволяет комфортно передвигаться как по городу, так и по пересеченной местности, преодолевая любые препятствия;
- расход топлива не превышает 17 л на 100 км пробега в смешанном цикле;
- максимальная скорость машины составляет 115 км/час.
Этот коммерческий грузовик UAZ рассчитан на 2 пассажиров. В нем есть мягкая обивка передних дверей, которая повышает тепло- и шумоизоляцию в салоне. С другими особенностями модели покупатели могут ознакомиться в соответствующем разделе каталога на сайте Autospot.
Смотрите видео и фото, а также читайте отзывы о машине.
Купить авто с пробегом в Москве на Autospot.ru!Калькулятор технического обслуживания
(3)* (П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15 до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для обработки полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях повышенного содержания пыли и
песка и т.
п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал
между(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить нижнюю часть кузова
автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты (в ступицах, рычажных
механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(5)*
(П) (П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и
песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал
между
циклами технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова
автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных
механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(5)*
(П) (П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и
песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал
между
циклами технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова
автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных
механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(5)* (П) (П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и
песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал
между
циклами технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова
автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных
механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(5)*
(П) (П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(4)*
(2)* (З) (П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(6)* — для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы.
(4)*
(П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(6)* — для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы.
(4)* (2)* (З) (П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(6)* — для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы.
(7)* — Может понадобиться замена форсунок после 100000 км. Замена через 135000 км
обязательна.
(8)* — Проверить целостность и работу компонента (сосредоточиться на утечках и функционировании),
может понадобиться замена после 100000 км.
(3)*
(2)* (З) (П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(6)* — для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы.
(7)* — Может понадобиться замена форсунок после 100000 км. Замена через 135000 км
обязательна.
(8)* — Проверить целостность и работу компонента (сосредоточиться на утечках и функционировании),
может понадобиться замена после 100000 км.
(3)*
(П) (П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т.
п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(6)* — для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы.
(4)* (П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(6)* — для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы.
(7)* — Может понадобиться замена форсунок после 100000 км. Замена через 135000 км
обязательна.
(8)* — Проверить целостность и работу компонента (сосредоточиться на утечках и функционировании),
может понадобиться замена после 100000 км.
(П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(6)* — для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы.
(П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(6)* — для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы.
(7)* — Может понадобиться замена форсунок после 100 000 км, замена через 135 000 км обязательна.
(8)* — Проверить целостность и работу компонента (сосредоточиться на утечках и функционировании), может потребоваться замена после 100 000 км.
(П) — проверка данных деталей и относящихся к ним частей. Если необходимо, исправьте, почистите, долейте,
отрегулируйте или замените;
(З) — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
— для буксировки, например прицепа;
— по большей части, для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие
расстояния с малой скоростью;
— в крупных мегаполисах;
— в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15
до +30⁰ С
— на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для
обработки
полотна дорог;
сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях
повышенного содержания пыли и песка
и т. п.
) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между
циклами
технического обслуживания.
(3)* — См. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве
по эксплуатации.
(4)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить
нижнюю
часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — После эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты
(в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
(6)* — для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы.
(7)* — Может понадобиться замена форсунок после 100 000 км, замена через 135 000 км обязательна.
(8)* — Проверить целостность и работу компонента (сосредоточиться на утечках и функционировании), может потребоваться замена после 100 000 км.
9 прогрессивных УАЗов, которые могли изменить историю — За рулём
Один из самых консервативных советских автозаводов выпускал свои модели десятилетиями. Прародитель современной «буханки» появился 60 лет (!) назад. А нынешний УАЗ-Хантер – потомок легендарного внедорожника УАЗ-469 1972 года. Но это вовсе не значит, что завод не пытался делать ничего нового. Среди разработок были даже революционные модели. Первый дизель на деревне В 1944 году Ульяновский завод, возникший как филиал эвакуированного из Москвы ЗИСа, делал упрощенные трехтонки ЗИС-5. Тогда ему задумали доверить производство прогрессивного для СССР грузовика. УльЗИС-253 с унифицированной с ЗИС-150 кабиной разрабатывали в НАМИ. Автомобиль грузоподъемностью 3,5-4 тонны получил первый в СССР в этом классе дизельный двигатель. Трехцилиндровый американский мотор GMC-3-71 планировали собирать в Ярославле, на одной линии с 4- и 6-цилиндровыми дизелями этого семейства. А сами грузовики «сватали» Ульяновску, потому и появилось имя УльЗИС-253. Однако вскоре приняли решение наладить там выпуск более простых горьковских полуторок ГАЗ-ММ, а выпуск УльЗИС-253 организовать на новом заводе в Новосибирске. Но и там производство не наладили. Как и выпуск трехцилиндровых дизелей. Дедушка ГАЗели Второй шанс стать пионером в освоении новых моделей у Ульяновского завода появился в 1949-м, когда безнадежно устаревшую полуторку снимали с производства.
В Ульяновске построили тогда опытный УАЗ-300 – компактный грузовик на 1 тонну груза с мотором Победы ГАЗ-М20 в 50 л.с. Следом в 1950-м создали УАЗ-302 с двигателем ГАЗ-ММ, двухскатными задними колесами и уже на полторы тонну груза (прямой предок ГАЗели!). Проектировали даже версию 4х4 – УАЗ-308. Но в 1951-м завод перестал быть автомобильным. Его переориентировали на производство радиолокационных станций, а конструкторско-экспериментальный отдел расформировали. Однако в 1954-м всё отыграли назад – на заводе вновь появились конструкторы и художники. Чем не Нива? В конце 1950-х, запустив в производство горьковский ГАЗ-69 и «буханку», ульяновские конструкторы принялись фантазировать на тему внедорожника следующего поколения. Двух- и четырехдверные модели семейства УАЗ-460/470 выглядели утилитарными и немного напоминали британский Rangе Rover. Зато под кузовами скрывалась необычная для тех лет «начинка». Для начала создали проект УАЗа заднемоторной компоновки! Но до металла дело не дошло. Основные заказчики – военные – такую революцию не восприняли бы ни в коем случае. Зато опытные машины с полностью независимыми торсионными подвесками сделали и испытывали. Пробовали и экспериментальный мотор V4 рабочим объемом 2,5 л, и даже вариант внедорожника с несущим кузовом. В общем, вырисовывались черты будущей Нивы. Но вскоре от всех разработок отказались в пользу того, что было нужно военным: рамная конструкция, жесткие рессорные подвески, двигатель – вариация ГАЗ-21. И в 1972-м начали выпуск хорошо нам известного УАЗ-469. Держись, Паджеро! В 1980 году появился первый макетный образец автомобиля семейства УАЗ-3170. И вновь машина оказалась для завода революционной. Образец имел новый угловатый (по моде того времени) трехдверный кузов. Планировали как короткобазную, так и длиннобазную версии. Ведь такие модификации были тогда у большинства импортных аналогов. Основной должна была стать, конечно, четырехдверная машина, поскольку именно в ней нуждалась армия – главный заказчик завода. Тем более что в удлиненной версии новый УАЗ был девятиместным. Для армии планировали вариант УАЗ-3172 с тентом, в качестве гражданской модификации – цельнометаллический универсал. Короткие машины предполагали оснащать тентом или жесткой съемной крышей. Дорожный просвет первых опытных образцов с колесными редукторами составлял аж 325 мм. В стандартном исполнении, без редукторов — 220 мм. Важным отличием машин этого семейства, как и Нивы, стал постоянный полный привод. Подвески оставались зависимыми, но заметно переработанными. Двигатели – ульяновские рабочим объемом 2,45 л и 2,9 л. УАЗ-3172 – первенец семейства – был совсем близок к серийному производству. Но у завода не хватало собственных средств на запуск в серию, а государству в начале 1990-х стало не до этого. Свежая «буханка» Параллельно с новым семейством внедорожников готовили и новую «буханку» УАЗ-3972. Она была унифицирована с УАЗ-3172, имела такие же подвески и ульяновские моторы. Однако из компоновочных соображений наследницу уже тогда древней «буханки» оснастили иной рамой. Угловатый кузов соответствовал моде 1980-х. В 1990-м изготовили всего четыре опытных образца – три в варианте скорой помощи и одни микроавтобус. На этом все и закончилось. ГАЗель на новый лад! Полуторатонный фургон, хоть и назвали потом КиАЗ-3727, создавали в НАМИ совместно с УАЗом и сначала для производства именно в Ульяновске. Работы начали в 1985-м, когда о ГАЗели еще и речи не шла. Машина имела новый кузов и кабину, поскольку один из опытных образцов 1986 года сделали в варианте бортового грузовика. На семейство фургонов с обычной и высокой крышей и бортовой грузовик планировали ставить ульяновские двигатели мощностью 80 и 94 л.с., а для экспорта – польские дизели Andoria. Прототипы тщательно испытали в Ульяновске. Но в верхах возникла идея производить фургоны в городе Кировабаде в Азербайджане — поскольку это была единственная республика Советского Закавказья, где не было автомобильного производства. Но в 1989 году в Азербайджане начались политические события (Карабахский конфликт), которые совсем не способствовали пуску нового автозавода. А вскоре настал, наконец, черед ГАЗели. А машину, созданную для УАЗа, в мизерных количествах делали потом в Брянске. Только она уже никому не была нужна. «Буханка» версия 3.0 Еще одну новую «буханку» представили в конце 1990-х. Симпатичный вэн УАЗ-3165 Симба унифицировали по шасси и силовому агрегату с УАЗ-31622 с колеей 1600 мм, который тогда носил имя Симбир. На опытные образцы ставили заволжский двигатель 2,7 л мощностью 150 л.с. Планировали также дизели VM и ГАЗ-560 (он же Steyr). Помимо пассажирской версии, сделали опытную санитарку и бортовые грузовики с одинарной и даже двойной кабинами. Уже начали испытания и доводку, но постепенно работы свернули. Как и в случае с другими моделями — навсегда… Как иностранцы переделывали наши УАЗы, узнайте тут. «За рулем» теперь можно читать в Facebook. Фото: из архива «За рулем»Аренда авто в Киеве, прокат автомобилей по Украине
Прокат авто в Киеве – описание и преимущества
Аренда автомобилей – основное направление работы нашей компании RentDrive. Мы станем надежным партнером каждому, кто нуждается в комфортном, современном и надежном автомобиле. Обращаясь к нам, Вы можете рассчитывать на индивидуальный подход, качественное обслуживание, приятные цены и достойный сервис. За годы работы компания зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны, о чем говорят отзывы о нас. Все наши клиенты стают постоянными и рекомендуют своим близким, друзьям и знакомым, которым нужна аренда машины в Киеве. Чтобы убедиться в этом, стоит проверить на личном опыте.
Почему стоит взять авто на прокат в RentDrive
Выбирая аренду автомобиля, современный водитель предъявляет серьезные требования и к качеству услуг, и к ассортименту, и к состоянию машины. Автопрокат RentDrive способен удовлетворить эти запросы по всем пунктам. Сотрудничество с нами имеет следующие неоспоримые преимущества:
- большой выбор самых популярных марок и моделей;
- возраст авто 1-3 года, с небольшим пробегом;
- безупречное техническое состояние, проверяемое перед каждым прокатом;
- круглосуточная профессиональная клиентская поддержка;
- наличие страховки КАСКО и ОСАГО;
- своевременное обслуживание только на официальных станциях;
- быстрая подмена машины в случае возникновения непредвиденных ситуаций;
- полная дезинфекция салона перед арендой авто.
Дополнительное оборудование при прокате авто
Автомобиль, по желанию клиента, может быть оснащен дополнительно практичным мультиязычным GPS-навигатором, содержащим только актуальные, обновленные карты. При необходимости устанавливаются детские кресла для детей в возрасте от 0 до 12 лет. По запросу, аренду авто дополнят WiFi роутер и телефонные крепления с зарядным устройством.
Оформление договора проката авто, доставка и оплата
По запросу клиента, транспортное средство может быть доставлено по адресу в течении 1 часа от подачи заявки. Возврат также осуществляется в любом удобном месте. Оформление документов и заключение договора занимает не более 10 минут. Оплатить наши услуги можно наличными, картой, безналичным банковским переводом или онлайн-платежем. Забронировать понравившуюся модель можно онлайн или связавшись с менеджером любым удобным способом – контакты.
Автопарк RentDrive
Нашим клиентам доступна аренда машин в широком ассортименте. В автопарке числится более ста единиц различного класса – от эконом седанов до VIP внедорожников.
- Эконом-класс. Это недорогие, но практичные модели – Ford Fiesta, Kia Rio, Hyundai Accent, Volkswagen Polo. Рекомендовать их можно для удобного проката авто в городе.
- Средний класс. Это модели, сочетающие в себе экономичность, комфорт, привлекательный дизайн. Они могут использоваться для более комфортного передвижения, путешествий с семьей. Лучшие представители аренды авто среднего класса – Mazda 3, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra.
- Бизнес-класс. Привлекает повышенным комфортом, удобством, безопасностью. Благодаря элегантному дизайну прокат машины бизнес класса подчеркивает статус водителя. Современные деловые люди любят арендовать Volkswagen Passat, Mazda 6, Toyota Camry или Ford Fusion.
- VIP-класс. Это представительские, премиум автомобили. Они отличаются от остальных инновационным оснащением, эксклюзивным внешним видом, многочисленными дополнительными опциями. VIP сегмент у нас представлен Mercedes S-class, Bentley Continental GT, BMW X5, Mercedes G-class.
- Внедорожник. Такая машина придется по вкусу поклонникам аренды мощных автомобилей с высоким уровнем проходимости, просторным салоном. Рекомендуем Toyota Highlander, Mitsubishi Outlander или Honda CR-V для дальних поездок.
- Минивэн. Еще один класс автомобилей у нас в прокате авто, отличающийся повышенной вместительностью, предназначенный для комфортных путешествий. Лучшие в этой категории Mercedes Viano и Sprinter.
- Электрокар. Очень популярна аренда автомобилей этой группы в Киеве. Это удобные, компактные, экономные машины. Они идеально подходят для города.
В каких ситуациях актуален прокат автомобиля
Услуга аренды машин давно перестала быть чем-то необычным. В Киеве и в других городах Украины к ней прибегают для решения разных задач те, кто любит независимость, ценит свое время, имеет четко распланированный график.
Основная масса клиентов – люди, чей собственный автомобиль по тем или иным причинам оказался непригодным для эксплуатации. Прокат авто без водителя – лучшая альтернатива такси и общественному транспорту.
Туристы берут авто в аренду, чтобы отдыхать в других городах страны, посещать интересные достопримечательности, гостить у друзей и родственников далеко за пределами родного места проживания.
Приезжие из других стран арендуют транспортные средства для деловых поездок и встреч. Благодаря современным навигационным системам они легко ориентируются на незнакомых маршрутах.
Помогает автопрокат и тем, кто планирует покупку машины, но не знает, какую модель лучше выбрать. Несколько дней эксплуатации – идеальный способ проверить все возможности и характеристики конкретного авто.
Цена на прокат автомобилей в Киеве
Сегодня стоимость услуги весьма доступна. Она зависит от класса выбранного транспортного средства и длительности заключения договора. Выгоднее сразу брать автомобиль на продолжительный период. Это позволит гарантированно получить самую низкую цену.
Специалисты автопроката RentDrive профессионально и максимально быстро подберут Вам подходящую машину. Прокат предоставляется круглосуточно в режиме 24/7 всем, кто имеет водительское удостоверение со стажем не менее двух лет, паспорт и желание арендовать авто.
Почему ваш бортовой компьютер не дает точных показаний MPG
Майкл Симари и производитель
В нашем выпуске за апрель 2013 года мы обратились к EPA с критикой за его нереалистичные оценки экономии топлива гибридов. Но возможно ли, что EPA не единственное, кто уклоняется от экономии топлива? Это тема, близкая и родная вашему автору. Каждый раз, когда я заправляю свой BMW 335i 2007 года, я записываю использованные галлоны, показания одометра и отчет путевого компьютера о расходах на галлон.Учитывая капризы наполнения бензобака до одного и того же уровня при каждой заправке, некоторые вариации понятны. Но за годы работы я обнаружил, что бортовой компьютер BMW всегда показывал выше, чем расчет миль на галлон, основанный на использованном топливе и скорректированных показаниях одометра. На протяжении 20 340 миль и 56 заправок давление на галлон составляло от 0,8 до 2,6 миль на галлон. [Хотя давняя политика Car and Driver состоит в том, чтобы сообщать пробег до ближайшего целого числа из-за нашей неуверенности в более точных цифрах, мы делаем исключение для этого исследования.Потерпите нас.] В среднем, бортовой компьютер BMW показал, что пробег на 1,4 мили на галлон больше — почти на 6 процентов — больше расчетного.
Микрошаг за один раз
Современные двигатели управляются компьютерами, которые вычисляют, сколько микролитров топлива нужно впрыснуть в каждый цилиндр за цикл сгорания. Для определения эффективности использования топлива компьютер подсчитывает количество топлива, поданного в двигатель, и пройденное расстояние.
Это была не только моя машина. За 1289-мильный перелет из Анн-Арбора в Нью-Йорк, долгосрочный Acura ILX C / D составил в среднем 29.5 миль на галлон. Но его бортовой компьютер показал 31,4 балла — оптимистично более чем на 6 процентов. Мы также возили Kia Sportage в Вашингтон, округ Колумбия, и обратно. Согласно показаниям помпы и одометра, более 1064 миль Sportage достиг 24,6 миль на галлон. Однако его бортовой компьютер увеличил эту цифру на 1,1 мили на галлон до 25,7 — инфляция составила 4,5 процента. Каждое пополнение было немного оптимистичным.
Марк Аллен, директор GM по глобальной энергии, массе и аэродинамике, говорит, что некоторая неточность неизбежна. «Плотность топлива бывает разной.У нас нет возможности измерить это. Mobil может отличаться от Shell. Летний бензин на зимний может иметь большое значение ». А еще есть системы улавливания паров. В герметичных топливных баках современных автомобилей пары бензина, скопившиеся в баке, поглощаются канистрой, заполненной древесным углем. Периодически эта канистра продувается двигателем. «Если погода жаркая, вы производите сильную чистку», — говорит Аллен. «Это неизмеренное топливо не учитывается бортовым компьютером».
Honda использует дополнительные входные данные для расчета миль на галлон.«Мы смотрим на данные о потреблении топлива, которые поступают от компьютера управления двигателем, но мы также отслеживаем поплавковый датчик, измеряющий уровень топлива в баке», — говорит Радж Манаккал, главный инженер по электрическим и информационно-развлекательным устройствам. Он также отмечает, что из-за изменений температуры пластиковые топливные баки могут расширяться и сжиматься на целый литр. На Acura ILX это дает общий разброс в 4 процента.
Эти источники потенциальной неточности реальны, но если вы хотите точно отслеживать расход топлива с помощью путевого компьютера, вам необходимо откалибровать его [см. Ниже].На 335i сервисное меню доступно через загадочную процедуру, которую я нашел в Интернете. В этом меню я смог изменить калибровку путевого компьютера. При изменении значения по умолчанию с 1000 на 1035 маршрутный компьютер соответствовал реальности. К сожалению, такой регулировки не существует, чтобы исправить ужасающе оптимистичный спидометр BMW.
Калибровочная станция
В следующей длительной поездке остановитесь рядом с отметкой мили и сбросьте счетчик пройденного пути. Через сто или более миль остановитесь еще раз и обратите внимание, как ваш одометр сравнивается с пробегом по дороге.Затем при следующей заправке сбросьте свой маршрутный компьютер и заполните бак в соответствии со следующей процедурой:
1) Заполняйте с максимальным расходом, пока насос не отключится.
2) Подождите 10 секунд, затем продолжайте заполнение с минимальным расходом, пока форсунка снова не щелкнет.
3) Повторите эту процедуру еще два раза. В идеале это следует делать с помощью одного и того же насоса на той же станции. Даже с откалиброванным одометром одна заправка содержит слишком много переменных для точного расчета.Но если вы зарегистрируете по крайней мере три таких заполнения, у вас должно быть достаточно данных, чтобы разделить ваши километры с исправленным одометром на указанные галлоны помпы для получения точного количества миль на галлон. Сравните это значение миль на галлон с данными бортового компьютера, и вы получите поправочный коэффициент.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Тюнинг УАЗ 3303 бортовой. Как выполнить восстановление кузова
Реставрация, доработка, тюнинг УАЗ-3303.
Реутов Константин Борисович
Вечная история …
На написание этого рассказа меня натолкнуло на уже привычное для многих явление — я поменял машину, а также мысль, что опыт, о котором пойдет речь ниже, может кому-то пригодиться.
Мы с женой легкомысленные и любим природу, дети выросли, поэтому было решено поменять наш ГАЗ-31029, на более удобный туристический аппарат.
Поскольку для загородных поездок, на наших сибирских дорогах нет машины более подходящей, чем УАЗ, была принята гайдлайна на поиск машины из этой серии. «Коза», то есть 469, как один из вариантов, практически сразу отметилась, и наш взор был направлен на «медсестру».
Кто ищет, тот всегда найдет, и случай пришлет нам еще более удобный для наших целей автомобиль УАЗ-3303 с фургоном типа «автоклуб» производства Краснодарского механического завода «Кубань».
Общее мнение нашей семьи вышло за все рамки удовольствия при первом общении с ним.И действительно: просторный салон, в котором почти тут же, над штатными сиденьями, оборудовали съемное спальное место; проходимость; надежность (конечно, после того, как вы вложили в нее свою работу и кучу доработок), но что в скобках, все это нас ждало впереди, а пока мы наслаждались отдыхом на природе.
По натуре я реалист, и хотя бывший хозяин утверждал, что есть «усик ок», во время первого тест-драйва понял, что без серьезного «хирургического» вмешательства не обойтись.Машина вообще не катилась, двигатель жутко завибрировал, стрелка манометра практически не отрывалась от упора (надо сказать, к моему удивлению, после заливки масла МС-20 не изменила своего поведения, но чудеса не бывает, и об этом позже). О количестве мелких неисправностей даже говорить не приходится, но в плане коммуникабельности машина нас устроила.
Был только один вопрос, «доживет ли она» до того момента, когда я смогу начать ее ремонтировать, ведь была весна, и мне хотелось в полной мере насладиться общением с природой.
Благополучно «доползти» до падения и, к моему удивлению, не нарушив «ходовку», наконец-то поставили машину в ремонт.
Сразу оговорюсь, у меня самый лучший и единственный друг, и при ремонте он выступил консультантом, потому что все доработки и улучшения, о которых пойдет речь ниже, на 99% были им разработаны, а точнее страдал, так как ему довелось проработать восемь лет водителем автомобиля УАЗ. Затем он предупредил меня, что это не легковая машина и на ее ремонт уйдет гораздо больше усилий и времени, а уж тем более я даже представить не мог, да и сам он не знал о моей «новой» машине.
Сразу скажу, готовиться к ремонту я начал, как только «купил болванку»: была куплена новая головка УАЗ (т.к. двигатель комплектовался головкой ГАЗ-21), вал отполирован, поршневая группа — готовый. И я начал потихоньку приобретать детали, которые, очевидно, нужно было менять.
Здесь следует сделать небольшое отступление и пояснить, почему я, практически зная состояние машины, не побоялся ее приобрести. Причина первая: такого расположения машин не так много и вряд ли удастся найти другое подобное устройство.Вторая причина: я не боялся, потому что у меня большой опыт слесаря и ремонта автомобилей.
Два с половиной года, с 1997 по 1999 год, когда предприятия не платили заработную плату (а я работаю слесарем на энергопредприятии), нам с другом параллельно с основной работой приходилось профессионально ремонтировать автомобиль. двигатели. Более того, мы не просто перебирали моторы (как это делают основная масса ремонтников, а у нас почти все в глубинке), а пытались провести настоящий капитальный ремонт с доводкой двигателя, анализируя свои ошибки и постоянно совершенствуя технику. .
Потом, когда ситуация немного стабилизировалась и компания стала понемногу платить деньги, мне пришлось отойти от этой интересной, но сложной работы — физически я просто устал работать на двух работах. А мой друг по сей день занимается ремонтом автомобилей и, естественно, продолжает накапливать ценный опыт, я в меру своих сил стараюсь быть в курсе событий. Мы постоянно с ним общаемся, и, надо сказать, часто с улыбкой смотрим в прошлое, вспоминая, на каком уровне мы были, когда начинали это дело.
С этого момента я начну подробно описывать все виды работ и доработок, которые были выполнены при ремонте.
Головка блока (новая). Просушив клапаны, мы обнаружили (без особого удивления), что седла отформованы произвольно (если это можно назвать литьем), выпускные клапаны свисают на самом краю, рабочие фаски седел имеют перекосы и разную ширину.
Направляющие были изготовлены таким образом, что клапаны нужно было подбирать индивидуально для достижения необходимого зазора между штоком клапана и направляющей, около 0.08 мм. (И все это не единичный случай с новыми головками, а практически норма.)
Клапаны пришлось покупать от головки двигателя ЗМЗ-402 (так как после нормального литья сидений родные, выхлоп просто «не удалось»), а пластины выпускных клапанов были повторно заточены до диаметра на 1,5 мм больше, чем образовавшиеся верхние рабочие фаски седла. Всасывающие клапаны ЗМЗ-402 соответствуют родным клапанам УАЗа, и «легли» на посадочные места, как положено.
Еще одна причина замены клапанов — в продаже появились цельнолитые клапаны для «Волговских» двигателей, очень высокого качества, выпускные клапаны в этих наборах выполнены из немагнитного материала.Практика показала, что даже при эксплуатации автомобиля на сжиженном газе комплекты этих клапанов служат около 100 тысяч километров, против 50 тысяч у штатных.
После формования седел и притирки клапанов пружины были натянуты до 45 мм путем подкладки металлических прокладок под нижние пружинные шайбы. Их изготавливают в индивидуальном порядке, и чтобы измерить их толщину, придется дважды собрать голову, но это время того стоит.
Выпускной коллектор, пришлось использовать свой, УАЗ, (при попытке установить коллектор с раздельным выхлопом, с ЗМЗ-402 выяснилось, что он мешает масляному фильтру своей средней частью, и идея пришлось отказаться.). А вот всасывающий был использован от ГАЗ-24, по внутреннему сечению он оказался самым большим из подходящего ряда и идеально подходил к головке по окнам.
Между прочим, когда я настраивал двигатель на своем 29-м, мне пришлось потратить много своего собственного всасывающего коллектора, чтобы он соответствовал головке, и голова получила то же самое. И единственное, что нужно было сделать на 24-м «всасе», так это расточить окно для второй камеры К-151, потому что коллектор изначально выпускался для карбюратора К-126.
Вал коромысла (новый). разбираю, это уже опыт. Втулки коромысел прижимаются хаотично, отверстия для подачи масла к регулировочным винтам, а затем и к верхним концам шатунов смещены и не попадают в радиальные пазы во втулках. Сами канавки располагаются где угодно, но не напротив отверстий в валу. (Это вал ЗМЗ, ульяновские еще хуже.)
Отсюда масляное голодание в этой паре и, как следствие, повышенный стук клапанов, частые регулировки, выход из строя шатунов и регулировочных винтов.
Чтобы этого не произошло, был принят ряд мер; 4-я опора, через которую на вал коромысла подается масло, снизу, посередине вала, просверливалась до диаметра 12,5 мм. Масляные каналы в коромыслах, они же расширены до 3,5 мм, а от отверстия, специально сделанного фрезой шириной 3 мм, проделаны проточки через нижнюю часть втулки чуть больше 180 градусов. Нет необходимости делать паз в верхней части втулки, потому что под действием пружины клапана и толкателя коромысло имеет тенденцию давить на нижнюю часть вала, и наверху образуется зазор.
По той же причине все восемь смазочных отверстий были приварены к верхней части коромысла. Это привело к значительному улучшению подачи масла в муфты, коромысел и винт, а также к общему повышению давления масла в масляной системе двигателя.
Регулировочный винт, он же доработан, углублен до диаметра 6 мм, а на резьбе напротив отверстия кольцевая проточка и головка отшлифованы до высоты 5,5 мм, если последнее не выполнено, то по мере износа кончиком стержня может сломаться край головки винта.
Распредвал (новый). Эти распредвалы из чугуна доступны для двигателей ЗМЗ-402. Есть две причины для его использования. Отбеленный чугун имеет очень высокую твердость и соответствующую износостойкость. Но главная причина в том, что кулачки этого вала выполнены с более крутым профилем по сравнению с распредвалом УАЗ, и при этом, естественно, улучшено наполнение цилиндров.
Коленчатый вал (Б-У). Шлифованный, в ремонте размер 0.25 мм. На шейке вала, предназначенной для уплотнения сальника, вместо штатной накатки нарезана маслоотводящая резьба.
Резьба правая, двухзаходная, с шагом одного витка 5 мм, начало резьбы на расстоянии 17 мм от шайбы маслоотражателя до вала. (17 мм для двигателя УАЗ. 7,0 мм для двигателя ЗМЗ) Увеличивать это расстояние не рекомендуется, можно получить обратный эффект, прецедент уже был.
Вал отшлифован по книжным размерам, после шлифовки проведена статическая балансировка (динамику пока не делаем, к сожалению, на изготовление станка не хватает времени).
Сначала балансировали сам вал, затем закрепляли и балансировали на нем маховик, затем устанавливали корзину сцепления, и то же самое с ней, и когда все это было сбалансировано, мы с удивлением и ужасом обнаружили, что направление Векторы неуравновешенности всех деталей примерно совпали. Можно только представить, как работал бы неуравновешенный двигатель, если исчислять массу удаляемого металла в сотнях граммов.
Раз уж мы коснулись проблемы балансировки, необходимо сказать о распределении веса поршней и шатунов.Распределение веса поршней не представляет особой сложности, стоит только сказать, что поршни взвешиваются вместе с поршневым пальцем, с минимальным расхождением между собой (конечно, не более балансовой стоимости).
С шатунами дела обстоят немного сложнее. Для достижения хорошей работы двигателя необходимо отдельно регулировать вес для верхней и нижней головок шатунов, что и было сделано, еще раньше для этого было сделано приспособление в виде жесткого подвеса и балочных весов. , что дает результат точности до 0.2 г.
Поршневая группа (гильзы бывшие в употреблении). Опыт эксплуатации отремонтированных двигателей показал, что рекомендуемый зазор между гильзой цилиндра и юбкой поршня 0,03-0,045 мм недостаточен для этих двигателей, особенно для двигателей с поршневой группой 100 мм.
Либо материал, из которого изготовлены поршни, имеет более высокий, чем должен быть, температурный коэффициент линейного расширения, либо данные книги неверны, но если после хонингования зазор меньше 0.08-0,1 мм, при эксплуатации автомобиля приподнимает юбку поршня … Исходя из этого, гильзы растачивались и хонинговались, под поршни диаметром 92,5 мм.
Поршневые кольца Самарской технологической компании «СТ К» на момент сборки двигателя зарекомендовали себя очень хорошо, потом их использовали. («В то время», потому что, если на рынке запчастей появится что-то стоящее, скоро появится подделка, часто трудно отличимая от оригинала, или со временем производитель снизит качество ниже всех стандартов.)
Зазоры в стыках колец должны быть выдержаны в пределах 0,6 мм для верхнего и 0,5 мм для нижнего компрессионного и маслосъемного колец. Надо сказать, что качественно сделанные кольца с той расточкой, о которой я говорил выше, не обязательно должны проходить по стыкам.
Разборка машины сначала происходила как обычно, пока я не вывел формулу:
«Разобрал, помыл, выбросил».
Блок двигателя. Видимо, «в поисках давления» гайки на крышках постелей коренных подшипников были затянуты так, что крышки вдавились в блок на несколько десятых долей миллиметра.И, как следствие, сами грядки проталкивались вставками. И когда они, по всей вероятности, обнаружили, что вал не «ворочается и не вертится», то подложили под крышки кронштейны. Это да, плюс изношенный масляный насос, объясняет загадку давления.
Крышка сцепления , скорее всего, была применена от другого агрегата, так как было такое смещение, что при замерах не хватало хода рычажного индикатора. Последствия этого оказались плачевными, практически разорвался новый диск сцепления, вышла из строя коробка передач.
Из-за смещения кожуха первичный вал коробки перекосился, опорный подшипник между первичным и вторичным валами от роликового превратился в «пластинчатый». Кусочки того, что когда-то было роликами, через стык между валами стали попадать в полость коробки, а там, соответственно, между зубьями шестерен.
То, что коробка передач не сломалась, можно объяснить только небольшими размерами этих фрагментов. Пришли в негодность первичный, вторичный и промежуточный валы.
Не буду описывать состояние вилок, синхронизаторов, подшипников и тд, все было примерно в таком же состоянии. И когда мы выяснили, что раздаточная коробка не отличается по своему состоянию, от КПП (в «раздатке» корпуса подшипников, точнее сиденья, были повернуты, а шестерни и вилки изношены), то она было решено покупать новые коробки.
Для этого было две причины: первая; детально восстанавливать агрегаты экономически невыгодно, второй; В продаже появилась коробка передач нового типа, синхронизированная по всем четырем передачам.
Мосты. Достаточно сказать, что после разборки, отмывки и отбраковки от двух мостов они уцелели; одна ступица колеса, «отбросы» одного «дифференциала» и одна пара главных шестерен (остальное прокручено, раздавлено, изношено и т.д.)
Самое печальное то, что когда машина попала мне в руки, ее не было » прокатился », около восьмидесяти — девяноста процентов, запчасти были нами забракованы из-за безграмотного подхода к ремонту со стороны предыдущих владельцев автомобиля.
Учитывая стоимость реставрации, было решено приобрести новые мосты.Однако здесь нас ждала та же проблема.
Задний был куплен новым, а передний хоть и был новым, но почему-то сняли, видимо с гарантийного авто. На тот момент в магазинах уже не было передних мостов, поэтому мы взяли его с условием, что если при разборке ничего серьезного не обнаружено — покупаем, если серьезная неисправность — вернем.
К счастью для нас, шестерни главной передачи были в отличном состоянии, а ось забракована из-за заклинивания левого ШРУСа.
И тут опять возникла проблема, в магазине из всех имеющихся там петель выбирать было практически не из чего. Рабочие поверхности для шаров, качество сборки ужасное, ни о каком шлифовании даже не идет. Предварительный натяг таков, что шарнир невозможно сломать вручную, очевидно, производители изначально ожидают, что шарики сами будут катить по поверхности.
Катятся, но, как известно, машина большую часть времени движется по прямой, а поскольку развал колес уже есть в конструкции моста, то уже с завода разрабатывается очень узкая часть рабочей поверхности.
Как только шар займет свое место, потребуется еще больше усилий, чтобы сломать шарнир, к тому же козырек падает на выходе шара из углубления, через которое он продавил, отсюда и щелчки в ШРУСах при поворотах.
Плюс при таком натяжении петли опорная втулка в цапфе ломается очень быстро, часто просто крутит в кузове, разрушая тем самым само сиденье. И как результат — давит упорные шайбы, тем более что они стали изготавливаться из пластика.
В итоге был выбран один ШРУС, немного ржавый, но с приемлемым качеством рабочих поверхностей. Шары должны были подбираться другими, с допустимой натяжкой, шары подходили, диаметром на 0,07 мм меньше стоящих.
Итак, передний мост (новый) , ШРУС я уже упоминал, далее обе опорные втулки повернули так, чтобы зазор между втулкой и опорной поверхностью шарнира был около 0,5 мм, т.е. максимально допустимый.Плюс к этому опорная поверхность на поворотных кулаках с завода отшлифована обратным конусом, т.е.с уменьшением на поворотный кулак на 0,03 мм слева и 0,04 мм на правом ШРУСе.
Пришлось переточить новые петли для получения цилиндрической поверхности, и только после этого запрессовать втулки и расточить их на токарном станке индивидуально для каждой петли до зазора 0,09-0,1 мм. Точное растачивание и рассверливание дает плохое качество поверхности.
Как я уже упоминал, главная пара была в хорошем состоянии, но подшипники дифференциала были затянуты так, что ось трудно было повернуть вручную.После нормальной регулировки подшипников оказалось, что они перетянуты на 0,4 мм.
(Надо сказать, что одно время гарантийные мастерские «КрасГазСервис» были заблокированы рекультивацией задних мостов «Волг», в основном из-за перетяжки подшипников.) На мостах, которые были на моей «новой» машине до ремонта, По той же причине были повернуты все четыре подшипника на коробках дифференциалов, два из них также находятся в картере моста.
Ступицы колес переднего и заднего мостов, по очереди, непосредственно на подшипники, были насажены на оправку на токарном станке для выравнивания и правки крыльев.
Из всех ступиц, только по две, подкрылки; один под тормозной барабан, один под полуось практически не бил. Остальные пришлось затачивать, биения достигли 0,4 мм. А когда на ступицы установили тормозные барабаны, меня поразило «качество» деталей. Биение плоскостей колесных дисков и поверхностей тормозных колодок достигало 0,8 мм, а у одного барабана по внутренней поверхности биения 1,7 мм.
Ось задний (новый) , оба полуоси выставлялись на токарном станке, по центрам плоскость сопряжения крыла со ступицей на левом полуось практически не имела биений.А справа были биения по 0,3 мм, с помощью несложных математических расчетов можно узнать, какие будут биения на конце полуоси, если она будет длиной 650 мм, диаметром фланца 100 мм, и мысленно представить, какие напряжения подвергается полуось, жестко закрепленная с обоих концов.
Если эти плоскости полуосей не исправлять, то обязательно появится одна из «болячек» УАЗа; затяжка болтов и крепления полуосей будут постоянно ослабляться. Чтобы окончательно уйти от этой проблемы, на ступицах передней и задней оси вместо штатных болтов использовали шпильки со стандартной резьбой с одной стороны и резьбой с шагом 1.25 мм с другой.
Гайки с резьбой с шагом 1,25 мм должны были быть наложены на ключ на 15 мм, а затем при затяжке края гаек должны быть ориентированы по касательной к окружности ступицы, в противном случае диски колеса Обгон запрещен.
Подшипники дифференциала, требующие повторной регулировки, были перетянуты, как и на передней оси.
К заднему мосту приварены еще два кронштейна, для дополнительных амортизаторов.
Коробка передач (новая) синхронизирована на всех четырех передачах. Когда после покупки открыли крышку коробки передач, мы были приятно удивлены, это принципиально новый агрегат (наши «русские» «творит»).
По меркам старая коробка, огромные синхронизаторы, усиленные шестерни, да и интуитивно коробка мне очень понравилась. Но это эмоции, дальнейшая эксплуатация покажет насколько хорошо, а пока мне нравится водить машину, без перегазов.
Раздаточная коробка (новая) , такая же как и была, выбирать не из чего, правда есть, первая «раздатка» что была куплена, пришлось менять, зуб, шестерня какая то не нарезалась радиально, отсюда и заклинивание.А при снятии фланца кардана заднего моста с обменянной «раздатки» внутри коробки была обнаружена пружина сальника, сначала думали, что сальник соскользнул, но когда открыли заднюю крышку , они увидели, что на сальнике установлена пружина.
Судя по всему, «заботливые» производители поставили «запаску». Если он попадет в полость коробки, могут возникнуть проблемы.
Блок двигателя (новый) … Оказалось, что блок был куплен такой же без кожуха маховика, из четырех имеющихся кожухов был выбран один, а потом для центровки пришлось сделать штифты с смещение 0.6 мм.
Резьба нарезана в блоке под шпильки крепления головки диаметром 12 мм. Стандартными одиннадцатимиллиметровыми с шагом в 1 мм нормально растянуть головку блока невозможно. Шайбы для этого интерфейса были изготовлены из стали 40 XH, толщиной 5 мм и внешним диаметром 26 мм. Более того, они используются без предварительной термической обработки. Отверстия под шпильки в головке блока просверлены на 13 мм.
Болты диаметром 10 мм, со стандартной резьбой, для крепления картера маховика и опор двигателя, изготавливались из болтов крепления крышек станины блоков автомобилей ВАЗ.Из-под штатных, с головками 14 мм, при протяжке выдавливает гровер шайбы. (Надо сказать, этот недостаток проявляется на всех агрегатах УАЗ, поэтому таких болтов было сделано на десяток.)
Подвеска двигателя. Вместо передних, штатных, опор двигателя, были применены подушки от ГАЗ-3102. Вибрация, передаваемая от двигателя на раму, была значительно снижена. В дальнейшем собираюсь переделать узлы задней подвески, но при этом придется установить две продольные реактивные тяги, чтобы при резком торможении не допускать движения двигателя вперед.
Корзина сцепления. Три отверстия, в кожухе корзины, для крепления вилок просверлены до диаметра 12 мм, для регулировки гаек вилок, от корзины сцепления Волга, и Волговские ножки с игольчатыми подшипниками. Единственное, что нужно было с ними сделать, — это удлинить каждую на 8 мм сваркой и обработать все три, собранные в зажимном приспособлении, вместе. (Появившиеся в продаже ножки УАЗа по конструкции схожи с волговскими, сделаны из «сырого» металла и не подлежат закалке.)
Вместо девяти жестких рессор УАЗ использованы шесть парных «волговских» рессор, как показала практика, их усилий более чем достаточно для нормального включения сцепления, благодаря этому снимаются лишние нагрузки во всех сопряжениях, от педаль сцепления к прижимному диску, плюс педаль становится очень «упругой».
Кто бы ни имел дело с эксплуатацией Волги и УАЗа, они знают на сколько больше УАЗ один, выжимной подшипник Волги «едет». И все это из-за конструктивных особенностей самого выключателя сцепления.Подшипник УАЗ, упорный, «Волговский», радиально-упорный. Поэтому был использован выжимной подшипник Волга. Для этого шейка передней крышки КПП была обработана до диаметра 42,5 мм, а корпус выжимного подшипника «Волговский» расточен до диаметра 42,6 мм.
Насос (водяной насос). Просверленный под установку кожух двух подшипников 603 после расточки был надет на оправку и исправлены все лыски крыльев, особенно это касается плоскости сопряжения с сальником, ее также необходимо отполировать.
Лопатки рабочего колеса приварены по высоте и отшлифованы до зазора между ними и плоскостью покрытия 0,5 мм.
Шкив помпы изготовлен заново, диаметром 100 мм и для двух ремней шкив выполнен аналогично коленчатому валу диаметром 160 мм. Дело в том, что для нормальной работы используемого нами генератора на 1000 ватт одного ремня недостаточно.
И еще одна цель, которую мы преследовали, изменяя диаметры шкивов, — увеличить скорость насоса и, соответственно, вентилятора, повысить эффективность систем охлаждения и нагрева.
Тормозная система. В нем доработали — установили вакуумный усилитель (до ремонта его не было) и вместо штатных рабочих цилиндров использовали саморазбавляющиеся «Волговские».
Как я уже упоминал ранее, тормозные барабаны были механически обработаны. После этого минимума доработок тормоза стали просто «сказкой».
Газовый привод. В системе питания двигателя использовался карбюратор К-151, поэтому привод было решено выполнить тросовым.Это позволило убрать люфты в газовом приводе и избавиться от «кучи ненужных железок».
Для этого был изготовлен шкив с двумя ручейками диаметром 45 и 115 мм для троса возвратной пружины и троса привода заслонок карбюратора. Из шкива был вырезан 90-градусный сегмент и прикреплен к оси педали газа, рядом со стенкой тоннеля, ближе к водительской стороне.
На самой стене был закреплен упор, под боуден троса и регулировочный винт возвратной пружины.
На шпильки крепления карбюратора установили самодельный кронштейн с упором, аналог Волговского.
Использование шкивов в газовом приводе дало линейную зависимость между отклонением педали газа и открытием дроссельных заслонок карбюратора, плюс плавность и мягкость хода педали газа.
Фильтрующий элемент из-за очень ограниченного пространства моторного отсека имел плоскую квадратную форму. Выпускаются для инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ.Несмотря на свою компактность, они обладают высокими фильтрующими свойствами и низким сопротивлением воздушному потоку.
Корпус фильтра был выполнен с общей площадкой для карбюратора и фильтрующего элемента, так что фильтрующий элемент стоял над клапанной крышкой. Воздушный поток в фильтр направляется снизу по двигателю, тем самым решая проблему с подогревом всасываемого воздуха. Единственное, что пришлось в данном случае переделать, — это петли капота двигателя.
Механизм управления, коробка передач .
Урезана и удлинена нижняя часть промежуточных рычагов: рычаг селектора 40 мм, рычаг селектора 60 мм.
При немного увеличенном усилии на рычаге переключения передач это дало очень заметное уменьшение его хода, а поскольку пределы регулировки не имеют плохого диапазона, появилась возможность отрегулировать положение рычага так, чтобы управление коробкой передач становится вполне комфортно.
Конечно, когда нужно очень долго находиться за рулем автомобиля, наряду с надежностью и безопасностью, возникает вопрос удобства использования, и этот вопрос возникает из целого набора условий.Довольно большую часть из них мы смогли реализовать на собственном опыте, чего мы просто не могли предвидеть, а что-то осталось невыполненным из-за нехватки финансов и времени. И так далее, что удалось воплотить в жизнь.
Система отопления. Отапливается фургон отопителем на базе четырехрядного радиатора УАЗ, задействованного в два такта, т.е. поток воздуха на «всасывающий» вентилятор поступает через половину, а от «напора» вентилятора проходит через Другой.В салоне достаточно тепло, но в будущем фургон планируется отапливать с помощью внешнего воздухозаборника, чтобы проветрить салон.
В кабине установлен отопитель от автомобиля ГАЗ-3307, выполненный в пластиковом корпусе, на основе радиатора, аналогичного радиатору отопителя для автомобилей ВАЗ классической компоновки. С двумя центробежными вентиляторами он не сравнится со штатным отопителем УАЗа, который с его «обманчивым» осевым вентилятором иначе никак не назовешь.
Чтобы два нагревателя не мешали друг другу в работе, были созданы два отдельных контура питания радиаторов.Прямая ветвь питания отопителя кабины серийно, т.е. сверху, подключается к головке блока, над четвертым цилиндром. Вернитесь к штуцеру, расположенному на корпусе водяного насоса.
Несколько иначе реализовано питание радиатора «печки» фургона. Ответвление прямое, соединенное с ниппелем, ввинченным в крышку, установленную на задней части головки блока, вместо металлической заглушки. «Обратно», на тройник врезанный в обратную ветвь радиатора охлаждения.
Так же в системе отопления есть штуцеры для подключения автономного подогревателя тосола, сам ТЭН в наличии и проверен на стенде, но еще не установлен.
Подвеска автомобиля … Как я уже говорил ранее, на заднюю ось дополнительно приварены кронштейны для крепления еще двух амортизаторов, так как салон тяжелый и раскачивается, а на заднюю подвеску набрано 15 листовых рессор.
Передняя подвеска не претерпела никаких изменений, кроме рессор добавлена еще одна листовая.
Надо сказать, что при разборке машины перед ремонтом обнаружилось наличие пружин на передней подвеске; с левой стороны 13 и с правой 14 листов. На задней подвеске пружины были расположены аналогично, только сзади; слева 14 и справа 13 листов.
Амортизаторы для УАЗ, лучше использовать семейные, двухстороннего действия, намного эффективнее работают амортизаторы одностороннего действия, автомобили Газели и тому подобное.
Рулевое управление. Пока остается без изменений, конечно есть соблазн установить гидроусилитель руля, но есть еще вопрос финансовых проблем, в целом этот вопрос пока открыт.
Электрооборудование … Если описывать, что сделано и что еще планируется, будет очень большой объем, так как эта тема касается очень много, от механики до электроники.
Итак, кратко опишу главное изменение; на место штатного установили 90-амперный генератор и две аккумуляторные батареи (одна стандартная для работы электрооборудования автомобиля, вторая для обеспечения пусковой работы подогревателя антифриза и как источник питания для загородных поездок).Генератор больше стандартного, поэтому пришлось использовать ремни длиной 1100 мм.
Смазка. После обкатки в систему смазки двигателя можно заливать любое качественное масло, вплоть до синтетического, в зависимости от климатических условий и состояния материала. Но нужно помнить, что чем лучше используется масло, тем больше «пробег» двигателя до пробки. ремонт, а это уже несоизмеримые затраты по сравнению с ценой даже на самое дорогое масло.
То же самое и с трансмиссией, т.е. чем лучше масло заливается в мосты и коробки, тем больше они «выходят».
Но для смазки ШРУСов и ступиц колес мы использовали специально приготовленные масляные смеси. В поворотные кулаки упаковывалась смесь равных весовых пропорций; Смазка ШРУС, трансмиссионное масло КОНСОЛ и ТС-р10.
Отверстия были просверлены в ступицах колес, в углу заплечика седел, под тормозным барабаном и диском колеса с наклоном около 45 градусов, и нарезана резьба М-6 для штуцера шприца и розетка.После доведения подшипников до высыхания, через эти отверстия внутрь ступицы запрессовывали смесь «Литола» и ТС-п10, то же самое в равных пропорциях.
Кузов, салон
После ремонта. «Куча» всевозможных впечатлений и информации для размышлений. Двигатель завелся с первого раза и сразу заработал ровно, по сравнению с тем, что было до ремонта, небо и земля.
В начале трансмиссия доставляла неудобства.Поначалу было сложно включить первую передачу. А около 200 километров пробега прогревались ступицы передних колес, видимо сказалась перекос в ШРУСах, как ни вывели из строя сайлентблоки, их пришлось дополнительно обрызгивать.
После 1000 км пробега поменяли масло в двигателе, мостах и коробках передач. Все-таки примерно через 1000 км машина «покатилась», по сравнению с прошлогодней эксплуатацией это была «песня».
Вот тут и возникла проблема. По мере увеличения пробега детонации становилось все больше и больше.Дважды исправлял зажигание, при этом устранил неисправность датчика трамблера, потому что он «разбирался» сам. После третьей регулировки произошел «шикарный» провал и калильное зажигание. Более того, до того, как сделать зажигание, не было возможности, произошла «бешеная» детонация. При чуть более позднем зажигании машина просто перестала «ехать».
«залез» в трамблер в надежде найти висящие грузы центробежного регулятора угла опережения зажигания. «Шиш», там все было нормально.Почесав его «репу», я пошел к своему другу, у него ежедневная практика и опыт, он должен хоть раз столкнуться с таким явлением.
Естественно сталкивался не раз. Оказывается, подобная проблема может возникнуть по нескольким причинам:
1. Распределители предыдущих выпусков, на корпусе вакуумного регулятора угла опережения зажигания, имели резьбовой штуцер. Поместив шайбы между ним и пружиной вакуумной машины, можно было регулировать усилие пружины в зависимости от величины вакуума во всасывающем коллекторе.Теперь это нужно сделать путем деформации, а точнее раздавливания внешней части корпуса вакуумного регулятора. (Ну какой вменяемый, нормальный водитель подумает об этом.)
2. Пружины центробежного регулятора угла опережения зажигания время от времени ослабевают, а новые, с завода, зачастую просто не натягиваются. Так как подставки нет, чтобы снять характеристики с датчика распределителя, регулировка натяжения пружины должна производиться «по запаху», и чаще всего приходится увеличивать натяжение, только тонкой пружиной.
3. Карбюратор К-151 и его модификации выполнены с автономной системой холостого хода. Это означает, что при работе двигателя на холостом ходу заслонки карбюратора должны быть полностью закрыты. Но это теоретически. На практике, чтобы они не заедали, необходимо оставлять небольшие переливы. Но только малый … Точность изготовления карбюраторов такова, что довольно часто приходится заново выставлять заслонки по стенкам камеры, часто одновременно, практически полностью откручивая стопорные винты.
Если этого не сделать, то через приоткрытую заслонку на штуцер для подключения регулятора угла опережения зажигания будет постоянно подаваться разрежение. А отсюда и проблемы с регулировкой нормальной работы двигателя.
Устранив причины, выявленные в ходе анализа вышеизложенного, добился хорошей работы двигателя и решил включить систему EPHH, которая была отключена на время отладки двигателя. И тут меня ждал сюрприз, если не удар, после подключения EPHH стал пропадать антифриз из системы охлаждения и двигатель «забился» сначала почти незаметно, а потом все больше и больше.Причем антифриз в масло не попадал даже при длительной стоянке.
Можете представить мои ощущения, когда я принял решение снять новую головку блока с практически недавно отремонтированного двигателя.
«Глаза боятся, руки делают», а после снятия головы обнаружилась трещина во всасывающем канале первого цилиндра. Самое интересное, что трещина выходила не в водяную рубашку, а в отверстие под шпильку крепления головки. Также следует учесть, что при сборке был нанесен силиконовый герметик — прокладка на угол между блоком и шпильками крепления головки.
После снятия головки именно на этом штифте не было герметика, как бы там его не наносили, настолько велик разрежение во всасывающем коллекторе, особенно при работе системы EPHH.
Делать нечего, немного перегорев, «зарядил» еще одну головку, не новую, б / у, но в хорошем состоянии, так как от новой «детали» она начала пугаться, и не получается сделать Утверждают, что трещина была обнаружена после нескольких тысяч километров «пробега» автомобиля после ремонта.«Новая» головка блока оказалась более качественной, по крайней мере, пока не доставляет проблем.
При дальнейшей эксплуатации автомобиля в первой камере карбюратора К-151 потребовалось установить на месте стояния главный топливный жиклер 225, жиклер 240 от карбюратора К-151ГУ, выходящий главный воздушный жиклер со скоростью 330 мл / мин.
После устранения всех этих нюансов двигатель приобрел «довольно агрессивный характер», несмотря на то, что он пока еще слабоват для этого «сарая».Но в целом машина удалась, теперь я получаю огромное удовольствие от путешествий и удовлетворение от понимания того, что огромная работа была проделана не зря.
Реутов Константин Борисович он же
Россия, Красноярск кр.
Канск
Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ «Головастик», нужно определиться с конкретными целями его использования, чтобы понять, какая переделка будет: полная или частичная. Частичный тюнинг больше подходит тем водителям, которые не намерены ездить по серьезному бездорожью.В результате автолюбитель без труда сможет собирать грибы в ближайшем лесу, передвигаться по грязным сельским дорогам.
Такой тюнинг не вносит существенных изменений в конструкцию автомобиля. Как правило, он включает 31-дюймовую грязевую резину, а также лебедку и силовой комплект. Для повышения комфорта можно раскошелиться на тюнинг салона УАЗ 3303.
Полная переделка УАЗ «Головастик» предполагает внесение серьезных изменений в его кузов и боковую часть.По этой причине он занимает гораздо больше времени и состоит из нескольких основных этапов. По окончании такой доработки «Головастик» легко сможет форсировать мелководные реки и настоящее бездорожье.
Основные этапы полного тюнинга УАЗ-3303 Головастик
Этап 1. Замена колес
Для преодоления серьезного бездорожья придется установить специальные грязевые шины минимальным размером 33-35 дюймов.
Этап 2. Подъем подвески, кузов УАЗ 3303
Это необходимо для предотвращения трения колес об арки при прохождении поворотов.Кроме того, проходимость транспортного средства повысится по пересеченной местности, изобилующей пнями и валунами. Все это достигается за счет установки специальных проставок между кузовом и рамой и обрезки колесных арок. Подъем подвески достигается за счет добавления дополнительных листов к рессорам и установки амортизаторов с более длинным рабочим ходом.
Этап 3. Установка лебедки
УАЗ 3303 может оснащаться гидравлической или электрической лебедкой. Стоит учесть, что электрические модели просты в установке, могут работать автономно.Правда, такие лебедки отличаются повышенным энергопотреблением, что негативно сказывается на сроке службы аккумулятора. Гидравлический тип считается более надежным, мощным агрегатом, но он работает намного медленнее, а для его работы требуется работающий двигатель, создающий давление в системе.
Фото тюнинга УАЗ-3303 Головастик
Пройдя эти основные этапы, можно попробовать покорить бездорожье. А при наличии достаточных средств можно, например, все же заменить бензиновый двигатель на дизельный, который отличается высоким крутящим моментом, который необходим для езды в сложных дорожных условиях.Кроме того, стоит еще и укрепить прочность тела, установив силовой обвес.
Для того, чтобы поехать в лес за грибами или ягодами, а также на рыбалку, УАЗ 3303 используется давно. Это отличный помощник при организации длительных поездок по бездорожью. В советское время его использовали для перевозки большого количества людей на работу в колхоз, а также для перевозки начальников.
УАЗ 3303 — внедорожник с кузовом «легкий грузовик».Производился, как и все автомобили линейки УАЗ, на Ульяновском заводе. Кабина этого грузовика двухместная. В народе его прозвали «Головастик» из-за большой формы кабины.
Все об УАЗ 3303
УАЗ 3303 начал производство в 1986 году. За это время он несколько раз модифицировался и в связи с этим имеет следующие модификации:
- 330394. Этот тип выпускается с двойной кабиной и кабиной. деревянная площадка;
- 330364. Автомобиль имеет удлиненную кабину с металлической платформой.
Колеса УАЗ 3303 отличаются наличием дисков, а рисунок протектора у них уникален и не похож ни на какие другие образцы.
Подвеска УАЗ 3303 зависимая с обеих сторон. Оснащен пружинами и амортизаторами — на мостах.
Тормозная система тоже не до конца идеальна: двухконтурная с гидроприводом и вакуумным усилителем … Барабанные механизмы присутствуют.
Рулевой механизм в виде глобоидального червяка с роликом с двойным гребнем.
Этот вид грузовиков чаще всего используется как машина скорой помощи, а также для перевозки важных грузов. У УАЗ 3303 несовершенные ходовые качества, которые можно улучшить с помощью тюнинга. Также можно изменить стороны и весь интерьер машины. Организовать тюнинг своими руками применительно к УАЗ 3303 достаточно просто и необременительно.
Тюнинг УАЗ
Организовать тюнинг УАЗ 3303 несложно. Достаточно иметь начальные знания механики, а также небольшое понимание техники.Тюнингованный УАЗ 3303 можете посмотреть по этой ссылке
Организация тюнинга применительно к УАЗу следующая:
- сначала настраиваются колеса;
- затем тюнинг шасси;
- отделка салона;
- тюнинг бампера;
- кузовной тюнинг;
- повышенная защита танка.
Это краткий перечень всех этапов тюнинга УАЗ 3303. Ниже обо всем пойдет речь более подробно.
Тюнинг колесной части
Для увеличения проходимости грузовика необходимо особое внимание уделить колесам.Их нужно менять на более широкие. Максимальный диаметр не должен превышать 24 дюйма. Этот тюнинг организован так:
- для начала кузов автомобиля приподнят, установлены проставки и подрезаны крылья;
- мосты необходимо заменить брусьями большей ширины;
- Кроме того, нужно менять дифференциал. В этом случае можно добиться потрясающего эффекта: колеса не проскальзывают в любую непогоду, а трансмиссия прослужит намного дольше;
- также можно заменить пружины и амортизаторы.Первые должны быть установлены дольше, а вторые — импортными;
Важно! Чтобы УАЗ не заносил при поворотах, необходимо установить дополнительные детали в виде стабилизаторов. Они крепятся по бокам и, таким образом, помогают автомобилю удерживать равновесие.
- необходимо установить лебедку. Это необходимо для защиты стекла от царапин. Чаще всего выбирают электрический, так как он надежнее. Однако вам также следует сменить аккумулятор на более мощный.
На этом работа с колесной частью завершена и можно переходить к следующему этапу.
Замена шасси
Обратите особое внимание на тормозную систему. Он должен быть максимально мощным, чтобы машина вовремя среагировала на нажатие педали тормоза. Для этого используют дисковую систему, установленную на передней и задней части грузовика, и устанавливают раму с усилителем и подрамник.
Отделка салона
Чтобы придать автомобилю более современный вид, необходимо изменить отделку салона, а также сиденья.Для этого проводится следующая лицевая работа:
Сначала делается внутренняя отделка салона. Для этого требуется:
- Снимите всю старую обивку. В этом случае можно убрать зеркала и все, что мешает процессу;
- то берется кусок ткани, который вам больше всего нравится;
- сделаны точные замеры и затем вырезаны из этого полотна;
- необходимо обшить им весь салон, при этом между крышей УАЗа и тканью прокладываем синтепух или любой другой мягкий материал.
Необходимо заменить сиденья. Вы можете выбрать абсолютно любую понравившуюся форму. Если они недостаточно вместительны, их можно немного подкорректировать, подрезав края. Потом старые сиденья выбрасывают. Для новых проводятся следующие работы:
- сначала к самим сиденьям привариваются два небольших уголка; В этих деталях проделано
- отверстий, которые привинчиваются к полу с помощью небольших болтов.
Благодаря тому, что кресла слегка выдвинуты вперед, на них можно сидеть слегка откинувшись.Такой способ позволяет наслаждаться дорогой, не напрягая спину и руки.
Для удобства вождения можно установить гидроусилитель — специальную гидросистему, облегчающую рулевое управление.
После этого можно произвести настройку дашборда, заменив цыплят показателями работоспособности устройства.
Таким образом, с минимальными затратами можно произвести отличную трансформацию грузового автомобиля. Вот так будет выглядеть кабина после тюнинга:
Тюнинг бампера
Бампер необходимо заменить на усиленный.Для этого прикрепляем специальный каркас. Если вы не сделаете этого самостоятельно, вы можете пойти одним из двух способов: пойти в автосалон или автосалон. В последнем продаются уже готовые комплекты, которые можно сразу разместить на бампере.
Кузов тюнинг
Часто кузов УАЗ 3303 ржавеет. Для того, чтобы привести его в порядок, можно сделать следующее:
- разобрать его и тщательно очистить от грязи;
- обрезать самые коррозионные места;
- наплавки сварные;
- покрасить кузов.Для этого необходимо сначала использовать грунтовку, с помощью которой кузову придают обтекаемую и ровную форму, а затем покрасить эмульсионной краской в два слоя. Внимание! Чтобы получилось лучше, необходимо наносить краску слоями: сначала один слой, затем просыхание и второй слой.
При необходимости можно изменить форму и размеры корпуса. Его можно сделать длиннее или немного шире.
Тюнинг бака
Этот элемент включает защиту бака, рулевого колеса и двигателя.Этот вид тюнинга происходит следующим образом:
- сначала нужно усилить салон. Делается это с помощью противоударного каркаса;
- то следует снять воздухозаборник из моторного отсека на крышу УАЗ 3303;
- нужно установить багажник на крышу;
- для защиты рулевое колесо можно обтянуть кожухом или любой другой обивкой, которая вам подходит.
Таким образом, проявив некоторую смекалку и усердие, из грузовика 3303 можно сделать более совершенный вариант внедорожника.Если у вас что-то не получится, вы всегда можете обратиться в любую автомастерскую, где вам помогут ведущие специалисты.
УАЗ 3303 , в народе именуемый «головастик » За характерный внешний вид, детскую припухлость «мордочки» и наивно распахнутые «глазки» — машина рабочая, рабочий. Созданный для перевозки одной тысячи трехсот килограммов груза, УАЗ «Головастик» отлично справляется с тяжелыми грузами. Непритязательный в отношении качества дороги, грузовой УАЗ часто используется для привоза припасов к охотничьим домикам и рыбацким домикам.
Немного модернизированный бортовой УАЗ преодолевает летнюю жару, осеннюю оттепель, грязные проселочные дороги и даже полное бездорожье, намного лучше, чем стандартный грузовик. Различные варианты тюнинга УАЗ 3303 позволяют заменить заморские пикапы, продвинутые вездеходы, громоздкие автодома на недорогой отечественный автомобиль.
Тюнинг УАЗ 3303 начать с улучшения рамы
Редко при тюнинге бортовой УАЗ 3303 приводит к снижению нагрузки на несущие конструкции автомобиля.Как правило, в результате тюнинга увеличивается масса, повышается грузоподъемность, улучшаются внедорожные качества автомобиля. Стандартная рама, оставшаяся без армирования, в новых условиях испытывает перегрузки, деформируется, трескается и со временем ломается.
Армирование каркаса осуществляется разными способами, однако наиболее эффективным является приварка поверх заводской конструкции соединенных между собой элементов, выполненных из цельной трубы прямоугольного сечения.
Тюнинг рамы УАЗ 3303 также необходим при переделке грузового автомобиля в специализированную технику.Автомобиль обслуживает дачное строительство или небольшой хутор? Став самосвалом, он принесет еще больше пользы!
Правда, ГИБДД не приветствует любительскую реконструкцию автомобилей. Однако глубокий тюнинг УАЗ 3303 своими руками выполнить не запрещается — особенно при использовании агрегатов и запчастей гарантированного качества.
Тюнинг шасси УАЗ 3303
Колесная база — это второй этап переделки.Вы лучше знаете, в каких условиях работать в «Головастике » — поэтому лучше вас никто не выберет новые колеса для УАЗ !
Применение колес увеличенного диаметра, оправданное при движении по очень пересеченной местности, потребует подъемных работ с обязательной доработкой рессор и заменой амортизаторов.
Принципы подъема описаны в статье на странице.
Любителям кардинальных преобразований полезно знать: попытки переоборудовать УАЗ головастик гусеничные гусеницы с управлением на лыжах уже предпринимались — более пятидесяти лет назад.Гибридная экзотика оказалась нежизнеспособной …
Technical tadpole tuning не ограничивается доработкой гребных винтов. Разумные рекомендации включают замену заднего моста и дифференциала, оснащение машины более эффективной тормозной системой и мощным генераторным оборудованием, установку дизельного двигателя и комплекта АКПП от американского или японского «полноразмерного» пикапа.
При всей заманчивости подобных изменений следует учитывать высокую стоимость переделок вкупе с низкой стабильностью тактико-технических характеристик заимствованных агрегатов.Иными словами увеличение вложений в тюнинг УАЗ 3303 не означает обязательного увеличения ресурса автомобиля …
Недорого и комфортно!
Самый простой, но не самый подходящий тюнинг кабины УАЗ 3303 — ковролин . Использование настоящего туркменского или редкого монгольского ковра могло создать ауру кочевника, умилостивить дорожных духов и пробудить воспоминания о диких предках. Впрочем, настоящий ковер стоит как , кабина, 3303, в полной загрузке — ну а цена тюнинга УАЗ «Головастик» уступала по цене олигархической яхте…
Травмоопасная передняя панель, эргономичный руль, качественные сиденья, стеганая обивка и другие приятности — УАЗ не помешает! С ними в машине становится тише, теплее зимой, прохладнее летом.
Кабина за кабиной, но если вы приобрели «Головастик », Для того, чтобы иметь машину для рыбалки, охоты, грибов и вообще «на природу» — замените грузовой кузов УАЗ на жилой КУНГ. !
Большие тонированные стекла кунга УАЗ — залог визуального комфорта пассажиров.Диванные подушки легко трансформируются в спальные места. Экономичная дровяная печь дает возможность отапливать помещение и готовить пищу.
УАЗ превратился в скромный …
Или роскошный передвижной дом (см.), Послужит Вам убежищем во время путешествий любой дальности и сложности!
Превращение «буханки» в «головастика»
Доработка личного автомобиля, его кабины и силовых агрегатов, в процессе которого улучшаются заводские характеристики, называется тюнингом.Что оно делает?
- Увеличены мощность и КПД двигателя.
- Надежность тормозов гарантирована.
- Подвески усиливаются.
- Кабина становится комфортной для водителя и пассажиров.
Хорошая автомобильная платформа по доступной цене дает возможность экспериментировать, улучшая проходимость автомобиля и усиливая его ходовые качества. УАЗ 3303 «головастик» (как его называют в народе за своеобразную форму) легко настраивается.
УАЗ 3303 можно улучшить своими руками. Тюнинг очень легко сделать в собственном гараже. Конечно, вам понадобятся некоторые знания о конструкции автомобиля. Вы можете настроить ходовую часть, внешний вид и при желании улучшить интерьер УАЗ 3303.
Старт на колесной базе
Рекомендуется усилить подвеску, чтобы можно было ездить по бездорожью, не опасаясь, что машина развалится. Замените шины аналогичными, но более прочными шинами увеличенного размера (до 25 дюймов), которые специально созданы для преодоления препятствий из грязи.Поднимите кузов автомобиля, это необходимо для точной посадки колес. Между конструкциями разместите опоры, а при необходимости подрежьте крылья арки. Защита кабины ветровкой — необходимая часть тюнинга автомобиля, позволяющая защитить осветительные и стеклянные приборы УАЗ 3303 от разного рода повреждений.
Готовность автомобиля к полному бездорожью определяется обязательным наличием лебедки. Он прикрепляется к передней или задней части машины. Предпочтительно электрический или гидравлический.Достоинством последнего варианта является его мощность, работу выполняет двигатель, нагнетающий давление. Электрический аналог питается от аккумулятора, срок службы которого сокращен.
Отличная машина для дачи
Если говорить о «головастике» УАЗ, тюнингу чаще всего подвергается его ходовая часть и интерьер, а не внешний вид, хотя никто не запрещает менять конструкцию кузова.
Модернизация позволит автомобилю составить конкуренцию мощному внедорожнику… Для этого необходимо поменять заводские мосты на более широкие по ширине Барс, а также заменить и установить дифференциал повышенного трения.
Эта процедура имеет два преимущества:
- при выезде по бездорожью в сильный дождь колеса не пробуксовывают,
- трансмиссия изнашивается меньше.
Рекомендуются амортизаторы Rancho 5000. Это позволит автомобилю стать выше, но на поворотах, особенно на бездорожье, будет сильный крен.Эта проблема устраняется установкой стабилизатора поперечной устойчивости на переднюю и заднюю оси. Тюнинг УАЗ 3303 своими руками позволит полностью обновить автомобиль, и вы смело можете называть его внедорожником.
Сделайте тормоза надежными
Для таких дорог важно иметь надежное шасси.
УАЗ 3303 требует настройки ходовой части для обеспечения безопасности при вождении. Установить дисковые тормозные системы, способствующие равномерному износу колодок и увеличивающие тормозной эффект.Усильте каркас с помощью подрамника и специальной арматуры. Для удобства подготовьте звукоизоляцию, заново прошейте интерьер изнутри.
Если заводские сиденья вас не устраивают, предлагается альтернатива — «Форд Эскорт», достаточно лишь их немного доработать. Отрежьте все части, оставив мягкую часть и железную структуру, которая ее удерживает. Фотографии наглядно демонстрируют необходимость тюнинга автомобиля.
Внизу к сиденьям приварены 2 уголка. Просверлите в них отверстия, чтобы прикрутить их к полу салона.Теперь, когда вы катаетесь, вы будете чувствовать себя мягко и комфортно. Вы можете оставить заводскую обивку на сиденьях или прикрепить дополнительную деталь для поясничной опоры. Если вы хотите крутить руль и не напрягать руки, установите гидроусилитель руля, рекомендуется выбирать ZF. Даже покраска и установка колес с литыми дисками изменит внешний вид УАЗ 3303 в лучшую сторону.
Поменять бамперы на усиленные. Если у вас нет возможности выполнить эту работу самостоятельно, покупайте в магазине РИФ.Они созданы специально для УАЗа. Силовой порог надолго сохранит целостность кабины, а картер защитит двигатель. Многие сельчане по-прежнему хотят покупать бортовой УАЗ 3303 из-за его тактико-технических характеристик. Эта модель самая надежная. Именно она отдает предпочтение большинству любителей бездорожья.
На этом тюнинг УАЗ 3303 не заканчивается. Защитите топливный бак, рулевые тяги, моторный отсек. Крепление кабины может быть оборудовано защитным бампером.Подойдет конструкция защитной дуги. если автомобиль въехал в дерево или другое препятствие. Желательно установить сцепление ELMO, особенно оно востребовано при постоянном движении по асфальту. Выведите воздухозаборник двигателя к крыше. Это очень важно, когда вам нужно пересекать небольшие водоемы и дороги с непроходимой грязью.
Размещение прожекторов над кабиной полезно в темноте. На последнем этапе на УАЗ 3303 устанавливается багажник, который является неким украшением.Незаменим при транспортировке крупногабаритных предметов. Обновите приборную панель и установите печку.
Модернизация включает оснащение автомобиля мультимедийной системой. В этом случае лучше обратиться в специализированную компанию. Есть сервисы по установке звука специально на автомобили УАЗ 3303.
Стоит ли доверять дисплею MPG вашего автомобиля?
Наше тестирование выявило интересную тенденцию. У автомобилей очень оптимистичные дисплеи MPG.
Если вы, как и мы, фанат экономии топлива, возможно, вы захотите использовать дисплей «Среднее значение MPG» вашего автомобиля, чтобы узнать, насколько хорошо вы справляетесь.У всех новых автомобилей теперь есть способ обнулить среднее значение MPG. На некоторых он может быть автоматически сброшен при заправке машины. Во всем остальном его просто обнуляют с помощью бортового компьютера, чтобы перезапустить среднее значение. На первых километрах это бессмысленно, но смотреть весело. Если выехать на длинную медленную открытую дорогу, среднее значение MPG будет удивительно высоким. Затем остановите свет или остановитесь на какой-нибудь остановке, пройдите по потоку и посмотрите, как он упадет до удивительно низкого числа. Тем не менее, при полном расходе топлива среднее значение MPG должно быть довольно точным.Мы обнаружили, что для самых разных марок и моделей среднее значение MPG почти всегда очень оптимистично, а в некоторых случаях, возможно, вводит в заблуждение.
Покупаете экономичный автомобиль, кроссовер или грузовик? Начните поиск на BestRide.com.
Когда мы рассматриваем автомобиль, мы каждый раз используем один и тот же метод для расчета экономии топлива:
Наполните бак до щелчка форсунки.
Обнулите счетчик пройденного пути.
Проехать несколько сотен миль и заправить бак.
Вычислить фактические мили на использованный галлон так же просто, как и результат деления миль на израсходованные галлоны.
Некоторые публикации идут намного дальше и пытаются сообщить о «реальных» MPG автомобилей, а не о наблюдаемых MPG, о которых мы сообщаем. В течение многих лет Motor Trend отслеживает то, что он называет «Real MPG», чтобы исключить все виды теоретических вещей, которые могут повлиять на простой метод, который мы используем, например, расширение топлива в баке из-за изменений температуры и изменение плотности энергии топлива от станции к станции.В публикации заходит так далеко, что к задней части автомобиля подвешивают большой аппарат, что, конечно же, влияет на аэродинамику автомобиля и коэффициент лобового сопротивления и вносит свои собственные ошибки. Мы никогда не понимали, зачем кому-то заходить так далеко, пытаясь сделать простую вещь более сложной, чем это необходимо, но мы начинаем.
Когда мы тестировали Volkswagen Golf TDI (дизельный) в 2014 году, мы тщательно отслеживали пробег. Владельцы VW TDI любили сообщать о своих удивительных показателях пробега, поэтому мы очень старались их воспроизвести.Мы ездили на Golf TDI по шоссе, максимально используя круиз-контроль, соблюдали ограничение скорости и не включали кондиционер, а окна открыты. Автомобиль сказал нам, что MPG было 56 MPG. Однако, по нашим расчетам, разделив мили на галлоны, мы получили 50,2 миль на галлон, что на 10% меньше. С этого момента мы внимательно следили за дисплеем MPG в тестируемых нами автомобилях с большим пробегом.
Нашим последним дизельным автомобилем был Land Rover Discovery HSE Luxury Td6 2017 года. Land Rover действительно возвращает очень впечатляющую MPG для трехрядного буксирного монстра.Один испытатель преодолел 244 мили, используя 9,6 галлона топлива, что составляет 25,4 миль на галлон. Показания приборной панели составили 28,1 миль на галлон, что примерно на 10% выше наблюдаемого. Дизельный Jaguar XE 20D Prestige, который мы тестировали в прошлом году, преодолел 337 миль на 7,7 галлона топлива. Таким образом, наш пробег составил 43,8 миль на галлон. Дисплей Jaguar показал 46,8 миль на галлон, что составляет 6,5% разницы.
Дизели — не единственные типы автомобилей с оптимистичными показателями MPG. В этом году мы протестировали новый Hyundai Ioniq Limited 2017 года и надеялись увидеть, что он вернет лучшую в Америке экономию топлива, которую сейчас рекламирует Hyundai.Мы не смогли воспроизвести предполагаемую EPA 55 миль на галлон. На протяжении 221,9 миль мы израсходовали 4,6 галлона топлива. Итак, наш наблюдаемый пробег составил 48,2 миль на галлон. Дисплей Ioniq сообщил нам, что мы получили 52,7 миль на галлон, то есть разница в 8,5%.
Самый последний из протестированных нами топливозаправщиков — это Acura MDX Sport Hybrid AWD Advance 2017 года выпуска. Мы преодолели 307 миль с 11,14 галлона бензина. Наш наблюдаемый пробег в MDX составил 27,6 миль на галлон (выше, чем оценка EPA), но MDX сообщил нам, что мы заработали 29,7 миль на галлон за этот промежуток, что составляет примерно 7% разницы.
Результаты: каждое протестированное нами транспортное средство показало значительно меньшее значение мили на галлон, чем то, которое отображается на приборной панели. Если бы это была просто какая-то ошибка округления, можно было бы подумать, что было бы несколько автомобилей, которые обеспечивают лучшую экономию топлива, чем зарегистрированный автомобиль, но ни одна из машин, которые мы когда-либо оценивали, никогда не обеспечивала более высокую экономию топлива, чем та. что было показано.
Ваш пробег действительно может отличаться.
Цифровой дисплей экономии топлива в вашем автомобиле лжет вам
Дисплеи экономии топлива в наших автомобилях предлагают полезную информацию.Кто не хочет знать, сколько миль на галлон они проезжают? Проблема в том, что эти средние показания MPG в автомобиле почти всегда неточны. Практически во всех случаях мы обнаружили в ходе тестирования, что они очень оптимистичны. Другими словами, они лгут вам.
Мы сравнили средние показания MPG на наших тестовых автомобилях с фактическими милями, пройденными на галлон, израсходованный в течение многих лет. На сотнях протестированных автомобилей мы видели, что отображение было точным лишь несколько раз.В большинстве случаев дисплей MPG, который вы видите на приборной панели, говорит вам, что ваш пробег примерно на 10-15% лучше, чем он есть на самом деле.
В Subaru Forester 2.5i Premium 2016 года, которым я владею, дисплей почти всегда составляет около 1 мили на галлон, или около 3% выше, чем у автомобиля на самом деле. Мне нравится говорить мне, что автомобиль имеет в среднем 30 миль на галлон по сравнению с баком, но когда я сравниваю это с использованием пройденных миль с израсходованными галлонами, это почти всегда около 29 миль на галлон. Что касается дисплеев MGP, это один из наиболее точных, которые мы видели.
При тестировании совершенно нового кроссовера 2021 модельного года мы обнулили среднее значение и счетчик пробега и приступили к нашему тесту. Дисплей MPG заставил нас подготовиться к написанию рассказа о том, что этот автомобиль столь же эффективен, как и гибрид. Однако, когда показатель MPG превысил 40 миль на галлон, мы начали задаваться вопросом, может ли это быть правильным. Во время полного теста он установился на отметке 35,8 миль на галлон. Мы проехали 241,6 мили, используя 7,43 галлона топлива, так что наш истинный пробег составил 32,5 миль на галлон. Это 10% разница, и это типичный оптимизм, основанный на нашем тестировании.
Один из самых высоких показателей MPG, который мы когда-либо наблюдали, был в тесте дизельного Volkswagen Golf. Дисплей в приборной панели сообщил нам, что в среднем было 56 миль на галлон. Однако, по нашим расчетам, разделив мили на галлоны, мы получили 50,2 миль на галлон, что на 10% меньше. По-прежнему большое число, но почему машину нужно преувеличивать?
Интересно, что одним из редких примеров автомобиля, показывающего экономию топлива ниже реальной, был совершенно новый гибрид Honda CR-V. За время работы с CR-V Hybrid мы записали 39,09375 миль на галлон.Давайте просто округлим это до 39,1 миль на галлон. Однако приборная панель показала 36,3 миль на галлон.
В нашем тестировании мы, конечно, обнуляем среднее значение MPG с помощью настроек информационно-развлекательной системы, заполняем бак до первого щелчка и обнуляем счетчик пройденного пути. Далее проезжаем большую часть танка. Нам нравится видеть расстояние не менее 250 миль, прежде чем проверять пробег. Затем мы повторно заполняем до первого щелчка и записываем израсходованные галлоны. Попробуйте это на своем автомобиле и сообщите нам в комментариях ниже, насколько близок к реальному ваш дисплей MPG в приборной панели.
Джон Горхэм — давний член Ассоциации автопресса Новой Англии и выздоравливающий инженер. Следуя своей инженерной программе, Джон также прошел маркетинговую программу в Северо-Восточном университете и работал с производителями автомобильных компонентов. Помимо Torque News, работа Джона была напечатана в десятках американских газет, и он предоставляет обзоры на многих сайтах по продаже автомобилей. Вы можете следить за Джоном в Twitter и просматривать его учетные данные на Linkedin
.WonVon HUD Head-up Display Gauge с бортовым компьютером Держатель для автомобиля Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр Цифровой дисплей Для OBD2 Модель системы EUOBD Автомобили Аксессуары для салона Приборы kardeslerhaliyikama.com
WonVon HUD Индикатор на лобовом стекле с бортовым компьютером Держатель автомобиля Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр Цифровой дисплей для OBD2 Модель системы EUOBD Автомобили, Держатель автомобиля Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр Цифровой дисплей Для OBD2 Модель системы EUOBD Автомобили WonVon HUD Индикатор на лобовом стекле с бортовым компьютером, Купить Индикатор на лобовом стекле WonVon HUD с бортовым компьютером Держатель для автомобиля Расход топлива Измеритель температуры воды Цифровой дисплей для моделей автомобилей с системой OBD2 EUOBD: Спидометры — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих покупках , клиенты экономят 60% на заказе, Лучшие предложения в Интернете, Нажмите сейчас, чтобы просмотреть, Интернет-магазины, вот ваш лучший выбор.Цифровой дисплей для системы OBD2 EUOBD Модель автомобилей WonVon HUD Индикатор на лобовом стекле с бортовым компьютером Держатель автомобиля Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр kardeslerhaliyikama.com.
İçeriğe geçWonVon HUD Индикатор на лобовом стекле с бортовым компьютером Автомобильный держатель Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр Цифровой дисплей для системы OBD2 EUOBD Модель автомобилей: Uphig. Купить прибор на лобовом стекле WonVon HUD с бортовым компьютером, автомобильный держатель, расход топлива, измеритель температуры воды, спидометр, цифровой дисплей для автомобилей с системой OBD2 EUOBD: спидометры — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок.✔ [ВАЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ] HUD отображает данные о вождении прямо перед вами, это может позволить водителю не смотреть вниз на приборную панель и игнорировать риски безопасности, вызванные передней частью. Это также связано с понижением температуры воды, сигнализацией превышения скорости, Напоминание о переключении, предупреждение о неисправности автомобиля, обеспечивающее безопасное вождение. 。 ✔ [МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ] HUD может отображать большую часть данных о вождении, включая скорость движения, обороты двигателя, расход топлива, время вождения, пробег за поездку, напряжение аккумулятора, температуру воды и т. Д., Позволяя водителю знать большую часть автомобиля. информация。 ✔ [ПРОЧИТАЙТЕ И ОЧИСТИТЕ КОД НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ] HUD с диагностическим кодом неисправности двигателя OBD Ранний сигнал тревоги. Нет необходимости идти в магазин 4s, владельцы могут сканировать и очищать обычные коды неисправностей автомобиля и снижать затраты на обслуживание.。 ✔ [ПОДДЕРЖКА АВТОМОБИЛЯ]: Plug & play, простой в использовании и управлении, автомобили с поддержкой лобового дисплея OBD2 включают американские автомобили с 2004 года, европейские автомобили с 2004 года, японские автомобили с 2008 года, корейские автомобили с 2007 года, не поддерживают автомобили со смешиванием масла и электричества / автомобили с дизельным двигателем / пикап / внедорожник / автофургон, не поддерживают протоколы SAE J1850。 ✔ [100% УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И ВНИМАНИЕ] Пожалуйста, подтвердите, поддерживает ли проекционный дисплей ваш автомобиль перед покупкой. Беспроблемный возврат или возврат средств в случае любых проблем с качеством продукции, 100% Услуги по удовлетворению запросов и техническая помощь будут предоставлены при обращении в службу поддержки клиентов WonVon.。 Проекционный дисплей OBD, компьютер для вождения автомобиля, который может предоставить водителям большую часть информации о вождении автомобиля, такой как скорость движения, частота вращения двигателя, температура, код неисправности двигателя, время в пути, пробег, режим ускоренного соревнования, реальный -временные данные, проверка тормозов и т. д. обеспечивают безопасность вождения. Основная функция: .OBD считывает и очищает коды неисправностей DTC, ускоряет соревновательный режим, тест производительности тормозов. Напряжение зарядки аккумулятора, напоминание о переключении, превышение скорости автомобиля, водяная охлаждающая жидкость отображение температуры и ранний сигнал тревоги; 3.Отображение потока данных двигателя и отслеживание работы двигателя, например, оборотов двигателя. 4.Отображение расхода топлива и расчет запаса топлива в пробеге, и он может заранее подать сигнал тревоги. Технические характеристики: Размер: 4 (Д) *. 4 (Ш) * 0,79 (В) дюймов。 Вес: 0,4 кг。 Температура окружающей среды: — 40 ℃ ~ 0 ℃。 Атмосферное давление: ~ 0 кПа。 Рабочее напряжение: В постоянного тока。 Рабочий ток: 0 мА。 Ток в режиме ожидания: Относительная влажность: 0% ~ 9%。 Шум окружающей среды: равен или меньше 0 дБ (A)。 Звук тревоги Рычаг: равен или больше 0 дБ (A)。 Режим установки: монтаж на кронштейне / кронштейн на присоске。 Важная информация, ПРИМЕЧАНИЕ:.Не поддерживает автомобили со смешанным маслом и электродвигателем / автомобили с дизельным двигателем / пикап / внедорожник / ORV Российские автомобили (ВАЗ, УАЗ, LADA)。 Французские автомобили (DS, Peugeot, Citroen, Renault) Не поддерживает протоколы SAE J0. Пожалуйста, прочтите внимательно инструкции перед использованием. 3.Если возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с нами, мы предложим профессиональную техническую поддержку. Комплектация:。 x HUD Display Gauge。 x Main Cable。 x Absorb Holder。 x Stand Holder。 x User Manual。 。。。
Tıkla Ara
WonVon HUD Индикатор на лобовом стекле с бортовым компьютером Держатель автомобиля Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр Цифровой дисплей для системы OBD2 EUOBD Модель автомобилей
Yellow Knight Horse American Shifter 121003 Ручка переключения передач с зеленой полосой и M16 x 1.5 Вставка, смарт-брелок HYUNDAI Genuine 95440-4Z200. Черная 3-кнопочная резиновая прокладка Замена крышки корпуса дистанционного брелка для FIAT, 2 PER Box K&N Ferrari 360 1999-2005 / F430 2005-2010, Белая 56-летняя ручка переключения передач American Shifter 142506 цвета слоновой кости с вставкой M16 x 1,5, YIJINSHENG Chrome Black TPU Автомобильный брелок для ключей Чехол для Mazda 2 3 5 6 8 CX3 CX5 CX7 CX9 MX5 Smart Remote Key Защитная оболочка с цепочкой для ключей Черный. DanteGTS Jeep Liberty Logo Прямоугольная брелок для ключей с волной, черный, S-tech automotive TRAFIC 2008 DCI Черные чехлы на сиденья фургона 2 + 1 водонепроницаемый сверхмощный прочный привлекательный дизайн, uxcell 3-кнопочный автомобильный чехол для брелка дистанционного управления с неразрезанным лезвием для Audi a18052200ux0037.Правый Honda Оригинальный 83230-SR3-A01ZE Солнцезащитный козырек в сборе, 10 шт. Овальный брелок для ключей из пенопласта для спорта на открытом воздухе Оранжевый / желтый / черный / синий / красный Плавающий брелок AFUNTA для рыбалки. 2 пакета органайзера на заднем сиденье автомобиля Модернизированный для детей 10 больших больших карманов для хранения Автомобильный органайзер Защита спинки сиденья с 10 сенсорным экраном Автомобильный держатель для планшета Коврики для игрушек Мультяшное путешествие Путешествие, Подлинный Hyundai 85201-34702-DI Солнцезащитный козырек в сборе слева. Bonbo для Dodge Challenger 2015-2020 Облицовка микрофона Накладка Внутренние аксессуары (2 шт.) Синий, S-tech automotive SEAT Altea XL 97-04 Водостойкий черный чехол для одного сиденья Heavy Duty Durable.
WonVon HUD Индикатор на лобовом стекле с бортовым компьютером Держатель автомобиля Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр Цифровой дисплей Для OBD2 Модель системы EUOBD Автомобили
Названный в честь самой высокой горы в мире, наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Купите Kingfansion Шорты для Женщин Летние Брюки Женские Спортивные Шорты Тренажерный Зал Пояса Тренировки Узкие Шорты Для Йоги и другие Активные Шорты на. Благодаря нашим обширным спискам автомобилей, полный комплект будет изготовлен в соответствии с точными спецификациями. Откройте для себя музыкальные таланты детей.Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Купите Perfect Jewelry Gift 10k Cross Pendant и другие подвески на. 120 см: Длина одежды: 48 см (19 дюймов) / Окружность груди: 74 см (29, WonVon HUD Head-up Display Gauge с бортовым компьютером Держатель автомобиля Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр Цифровой дисплей Для системы OBD2 EUOBD Модель автомобилей , [HD Polaroid] ： Высокое разрешение. Покупайте прозрачные повторно закрывающиеся пластиковые пакеты размером 6 дюймов x 9 дюймов x 4 мил с застежкой-молнией и белым блоком с возможностью записи (упаковка 1 шт.Все рубашки имеют стандартные размеры для США. Пожалуйста, проверьте объявление в магазине, чтобы увидеть обновления продукции. Они будут доставлены профессионально упакованными в сумку для виолончели с инструкциями по уходу, стильный браслет из латунных бусин, покрытых серебром, и латунных бусин, покрытых черным. Винтажное Poppin ‘Fresh Walkin’ Radio. Набор свадебных украшений Набор свадебных украшений Подружка невесты, WonVon HUD Индикатор на лобовом стекле с бортовым компьютером Автомобильный держатель Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр Цифровой дисплей для системы OBD2 EUOBD Модель автомобилей .Этот рингт универсален и подойдет для разных случаев, от повседневных до модных. Вы хотите другую сумму. unicorn birthday girl svg У ВАС ДОЛЖНА ИМЕТЬ МАШИНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ФАЙЛА. ЭТО ЦИФРОВОЙ ФАЙЛ — ВАМ НИЧЕГО НЕ ПОСЫЛАЕТСЯ. [Гарантия безопасности]: дорожный адаптер 3 в 1 для Великобритании, сертифицированный CE / FC / RoHS, с нулевым уровнем шума при работе. Шестерни для тяжелых условий эксплуатации и коррозионно-стойкая оцинкованная сталь прочны и долговечны. Веревка сплетена из полиэстера для прочности, имеет диаметр 1/8 дюйма и длину 6 футов.Виниловый проигрыватель EastRock со встроенными динамиками, сменная замена для Mini 2001-2006 гг. Крышка зеркала двери автомобиля, загрунтованная, левая пассажирская сторона 489120050: Кухня и дом. WonVon HUD Head-up Display Gauge с бортовым компьютером Держатель для автомобиля Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр Цифровой дисплей Для автомобилей с системой OBD2 EUOBD Модель , вы можете использовать его, чтобы защитить себя от воров и нежелательных злоумышленников или присмотреть за своими близкими и Сотрудники, немного воды на присосках будет твердо придерживаться.
WonVon HUD Индикатор на лобовом стекле с бортовым компьютером Держатель автомобиля Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр Цифровой дисплей Для OBD2 Система EUOBD Модель автомобилей
Купить WonVon HUD Индикатор на лобовом стекле с бортовым компьютером Держатель для автомобиля Расход топлива Измеритель температуры воды Спидометр Цифровой дисплей для автомобилей с системой OBD2 EUOBD: Спидометры — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, покупатели экономят 60% на заказе, Лучшие предложения Интернет, Нажмите сейчас, чтобы просмотреть, Интернет-магазины, вот ваш лучший выбор.